誰都知道，魚蝦好吃。但是，是江鮮好吃，還是海鮮好吃呢？

這該是各有所愛的問題。

現在長江禁捕，我改吃河鮮湖鮮了，偶爾地也嘗嘗海鮮，這都是不能敞開了吃的。但是有一段時間，我是能可著勁兒吃海鮮的。

我去打工的那個島國，四面臨海，只有海鮮沒有河鮮。一米多長的帶魚，最初三塊錢一磅，后來漲價了，到五六塊。貌似小黃魚一樣的那種魚，一直都是四五塊錢一磅，一磅比九兩多一點點。

還有金槍魚、馬鮫魚、蝦、梭子蟹、紅石斑、黑石斑，甚至還有鯊魚肉賣。還有很多我叫不出名字的魚，在海里時，色彩斑斕，上了魚攤子，就變成一律的灰銀色。貝殼類海產比較少，大概是沒有灘涂吧。我在那里吃了好多蝦，蝦真大，大的一只蝦差不多有筷子長。

真的不是我愛國主義作祟，那么大的帶魚肉多刺少，作料齊全，燒出來就是不好吃，沒有東海黃海產的小帶魚香。吃著吃著，會吃到骨瘤，就是骨頭某一截突然地粗大起來。有好吃的魚，但是，又是打工者那一點生活費不敢問津的。

廣東福建靠海，餐桌上多得是海鮮，沒去過，但深刻在我腦海里的還是江鮮的鮮！比河里的魚鮮，也比海魚鮮！

鮮魚，現燒，幾乎不要什么廚藝，蔥姜醬油，講究一些加幾片筍絲，起鍋就吃最好。

鎮江隨便哪家燒出的江鮮味道都不差。小魚都不需要刀，兩只手在魚肚子上一擠，腸子全部出來了，甚至隨手摘掉魚頭。燒咸菜，燒雪里蕻，透鮮。

小鯽魚兩邊油煎得焦黃，與一把黃豆或者花生豆紅燒，也是透鮮。要是在鯽魚肚子里揣上肉糜，濃油赤醬，那便是節日的美餐。

江里的蝦子，如果是籽鼓鼓的那種，水沖沖，毋須去尾截頭，任那蝦須雁翎亂飛，長戟環樹。三根蔥，兩片姜，一點點鹽，其他的作料都不需要了。鹽水蝦，好吃不怕打嘴巴。

約50年了吧，從農場回來探親，春節肯定過去了，還沒返回農場。住姚一灣的田忠炳的父親，弄來一條好大的鰣魚請客。

那時候鰣魚已經很少見了，刀魚還很多。春末夏初，街上還常見有刀魚賣。大的被人訂走了，一斤稱六七條的，頭對頭，尾對尾，幾條幾條并在一起排在竹匾子里。或者在上面覆蓋幾張濕了水的樹葉，這種刀魚叫“毛刀”。

早上起水，沒有冰箱也沒有冰，到近中午時，太陽曬了，這樣的刀魚開市一半的價錢也能買回去嘗嘗鮮。不賣，到下傍晚就臭掉了，一文錢也不值。

刀魚的這種鮮，不是味精雞精可以仿制出來的，這滋味有了冰箱冰柜之后很難再有了。刀魚似乎無臟，從魚喉嚨里搗進去一根筷子，扯出一根腸子而已。

鰣魚毋須刮鱗，那鱗可以吃，據說一煮鱗就化成了油，香味就在鱗里面。剖開肚子，拿掉內臟，其實內臟也沒有什么臟，往肚子里塞進蔥姜作料，有冬筍火腿，塞兩片在魚背上更好，用豬網油包住，擱進籠里大火蒸，少許時間即食。

刀魚、鰣魚、河豚魚，還有螃蟹這些鮮物神品，忌豐筵同食，就是其中一樣，單獨的吃，才是鮮味獨飆。它們不喜歡合唱，喜歡獨唱，一唱就唱出了“海豚音”！

明人何景明有詩贊：

　　五月鰣魚已至燕，荔枝盧橘未應先。

　　賜鮮徧及中瑞第，薦熟誰開寢廟筵。

　　白日風塵馳驛騎，炎天冰雪護江船。

　　銀鱗細骨堪憐汝，玉筋金盤敢望傳。

我第一次吃鰣魚的感覺忘不了：細、鮮、嫩，腴是其他的魚不能概全的，或者細鮮，或者嫩腴，而鰣魚集齊在一身，果真美味。爾后，再也沒有吃過鰣魚，只是在書上看見了。

20年前，刀魚已經很貴了，而且少。偶爾吃到，冷藏的居多。倒是一次去江心州買樹苗，中午餓了找飯吃，在江邊一家小飯館吃了一盤燒雜魚。在魚盤中竟然見到幾條十公分左右長的刀魚。也因為這刀魚，那一盤小雜魚的味道便已不同，使我回味了很久很久。后來也吃過刀魚，許是嘴刁了，許是魚異化了，沒過去那種味。

近讀雜書，恕我記不住書名。一百年前，安慶也有“長江三魚”。安慶城里人要吃刀魚，著家人到江邊漁船上去訂。訂的家人挑著擔子，一頭柴火一頭鍋灶，小歪嘴爐子即可，自帶著油鹽作料。

在江邊買著了魚，即殺即洗，一番操作即刻下鍋，然后挑著火擔子向城里去。江邊離安慶城不遠，到得府上就端上桌，那魚的滋味一絲也沒有走失，味道的鮮美自然是無與倫比。

這才是貨真價實的“現燒”，一種毫不張揚，極其會吃，而又是極其奢侈的有錢人做派，一般人也想不起來，也沒那錢財功夫去做。